- Home
- Полезные советы
- Секретные места Мантуи, которые...
Ежегодно более 400 000 туристов восхищаются ренессансными дворцами Мантуи, но лишь немногие открывают для себя её истинную душу за пределами объектов ЮНЕСКО. Разочарование неизбежно — толпы во дворах, пропущенные шепоты средневековых улочек, где местные потягивают Ламбруско. Культурное перенасыщение оставляет путешественников с поверхностными впечатлениями, в то время как 68% аутентичных тратторий и мастерских Мантуи остаются незамеченными буквально в нескольких шагах от главных достопримечательностей. Настоящая Мантуя скрывается на виду: мощеные улочки, где мясники выдерживают кулаттелло, скрытые фресковые капеллы и семейные остерии, готовящие тыквенные тортелли с XV века. Эти забытые сокровища превращают поездку по списку достопримечательностей в настоящее погружение в культуру — если знать, где искать.
Где найти скрытые фрески Мантуи вдали от толп
Помимо знаменитой свадебной сцены в Камере дельи Спози, Мантуя скрывает потрясающие фрески в местах, которые большинство туристов просто пробегают. В церкви Сан-Барнаба, спрятанной за площадью Сорделло, находится потрясающая фреска «Страшный суд» местного мастера Джованни Кадиоли — и часто вы будете любоваться ей в полном одиночестве. Для чего-то по-настоящему необычного отправляйтесь на верхний этаж Палаццо Сан-Себастьяно. Пока группы туристов толпятся вокруг работ Мантеньи внизу, в Зале Писаньелло наверху вы увидите незаконченные фрески XV века с легендами о короле Артуре, где видны угольные наброски, словно страницы эскизника эпохи Возрождения. Совет: приходите в будни до полудня, когда смотрители могут рассказать истории о реставрации. Эти интимные встречи с искусством не требуют билетов — только любопытства, чтобы зайти в неприметные двери.
Мастерские Мантуи, где живут традиции ремесленников
В трех кварталах к северу от Палаццо Дукале неприметная арка на Виа Пескерия ведет во двор Кортиле делла Черветта, где с XV века работают ремесленники, сохранившие традиции эпохи Гонзага. Здесь Марко Бернакки вручную вырезает смычки для скрипок из клена, который его дед добывал в лесу Боско Фонтана. В «Боттега дель Ригатьере» Елена реставрирует старинные книги, используя бумагу последней оставшейся в Мантуе мануфактуры. Эти мастера рады гостям, которые находят к ним дорогу — можно понаблюдать, как Марко демонстрирует технику натяжки волоса, или попробовать себя в золочении на ежемесячных мастер-классах Елены. Их уникальные работы (от 20 €) станут аутентичными сувенирами с историей, которой нет у массовых безделушек. Лучше приходить в будни, когда мастера работают без помех; по субботам здесь больше зевак, а в будни — настоящее общение.
Где местные встречают закат с аперитивом
Пока туристы толпятся в кафе на площади Сорделло, местные жители отправляются на западный берег озера Лago ди Meццo на закате. Пройдите по Виа Арджине Дестро Минчо мимо общественных садов до мыса Пунта-Сан-Джорджо, где под кипарисами стоят скамейки с видом на закат над водой. Захватите провизию в Antica Salumeria Campi — их домашняя сбрисолона (рассыпчатый миндальный торт) идеально сочетается с местными винами из Саббьонеты. Для настоящего местного ритуала присоединяйтесь к студентам в Bar Caravatti (спрятан в лоджии XVI века у Театро Бибиена) на их легендарные «омбра э чикетто» — за 3 € вам подадут бокал Ламбруско с хрустящими чипсами из тортелли. Эти моменты стоят копейки, но передают истинный дух Мантуи вдали от туристических групп.
Аутентичные остерии с рецептами эпохи Ренессанса
Большинство туристов так и не находят Trattoria da Claudio, где шеф Клаудио Гиллани готовит тортелли ди цукка по рецепту своей прабабушки 1890 года (в тыквенную начинку добавляется мостарда из Кремоны для пикантности). За рыночной площадью на Виа Кальви это заведение на 12 столиков подает то, что критики Slow Food называют «возможно, идеальной пастой Италии». Еще одна кулинарная машина времени — Osteria dell'Oca, где в меню ручной работы значатся блюда эпохи Гонзага, например, гусиная грудка с грушевой начинкой, подаваемая в кирпичном зале, не менявшемся с 1580 года. В этих местах не принимают резервации — приходите к открытию (12:15 на обед, 19:15 на ужин) и будьте готовы делить столики. Средний чек — 25–35 €, что вполовину дешевле ресторанов-ловушек у Пьяцца Эрбе, а вкус останется с вами дольше, чем воспоминания о дворцовых фресках.
